OlegAleN
ASIMO family
Если Вы выбрали зеркалку или беззеркалку со сменной оптикой, то рано или поздно встанет вопрос о покупке или замене объективов. Этот урок будет посвящен именно им: характеристики, предназначение, особенности...
Одну и ту же камеру, дающую возможность применять различные объективы, можно приобрести в различных заводский вариантах комплектации: просто фотоаппарат "body", фотоаппарат с 1 объективом "kit" и с 2 объективами "double kit". Возможны еще варианты укомплектовки различными аксессуарами, но это уже не важно.
Понятно, что просто "body" смысла брать как первую камеру нет, так как без объектива она снимать не будет
В комплекте с любительскими зеркалками и беззеркалками идут как правило недорогие не светосильные объективы-зумы с переменным фокусным расстоянием 18-55. Не стоит начитавшись форумов и наслушавшись коллег по фотохобби сразу забрасывать такие объективы на полку или избавляться от них. Этот дешевый вариант позволяет вам фактически бесплатно постичь азы фотодела и самому понять, что не хватает от объектива и что вам нужно, поэкспериментиировать. Поэтому моя личная рекомендация - начинайте фотографировать именно с "китовым" объективом, но ни когда не рассматривайте его как окончательный вариант для вашего фотооборудования.
Это было лирические отступление. Давайте рассмотрим основные понятия и принципы, если вы переходите с "мыльницы" или продвинутого компакта.
Кратность объектива - параметр абсолютно бесполезный и ни чего толкового об объективе не говорит. Зная эту характеристику мы можем говорить только об универсальности объектива, но не сможем сказать, какое пространство объектив охватит в крайтих положениях зума. То есть если на компактах часто пишут 12х, 3х и т.п. то в мире сменной оптики таких значений вы не увидите. Объективы с фокусными расстояниями 70-300мм - это 3х объектив, и 18-55м - тоже 3х объектив, но снимки с них будут абсолютно разными. См. далее.
Диапазон фокусных расстояний - это более показательная характеристика для зума. Разберемся что к чему.
Фокусное расстояние - это расстояние в миллиметрах, которое свет проходит от условного центра объектива (условного, так как в объективе много линз) до матрицы. При больших значениях фокусного расстояние изображение снимаемого объекта становится больше, при малых - меньше (при условии неизменной дистанции между фотографом и объектом съемки).
Посмотреть вложение 29334
На объективах пишут значения в миллиметрах 18-55мм, 50-200мм, 30мм - это и есть значения фокусных расстояний в крайних положениях объектива.
Пример с известным объектом съемки $. Расстояние до объекта одинаковое, меняется только фокусное расстояние. Посмотрите, как при этом изменяется угол обзора.
Угол обзора. Какая часть того, что вы видете, попадет в кадр, определяется углом обзора, который изменяется в зависимости от фокусного расстояния и кроп-фактора матрицы (о нем ниже). Объектив с меньшим значением фокусного расстояния имеет более широкий угол обзора и называется широкоугольником, а объектив с большим значением фокусного расстояния имеет меньший угол обзора и называется телевиком. Угол обзора стандартного объектива, как и глаза человека, равен примерно 47 градусам.
Посмотреть вложение 29335
Перспектива - это визуальный эффект, определяющий, насколько далеко разнесенными друг от друга кажутся передний и задний план. Чем шире угол обзора объектива, тем больше кажутся одинаковые объекты на переднем плане и меньше на заднем плане. Чем более узкий угол обзора, то есть у телеобъективов, тем меньше видна разница между размерами одинаковых объектов переднего и заднего плана.
Посмотреть вложение 29336
Посмотрите, чем отличаются по характеру фона эти 3 фотографии девушки.
a. на 85мм, b. на 50мм, а c. на 16мм фокусного расстояния.
Через дробь или после буквы "f" указываются еще некие цифры - это диафрагменное число. 18-55/3.5-5.6, 28-75/2.8, 30мм f1.4... Это значение характеризует максимальную светопропускаемость объектива, его светосилу. Если указаны два значения через тире, то это означает максимальную диафрагму на минимальном фокусном расстоянии и максимальную диафрагму на максимальном фокусном расстоянии. Условно, объективы со значением диафрагмы шире, чем f2.8 называют светосильными. Подробнее о работе с диафрагмой вы можете почитать в Уроке 2.
При выборе объектива необходимо учитывать т.н. кроп-фактор - (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — это отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки к кадру вашей камеры. Большинство сенсоров выпускаемых цифровых камер имеют размер, меньший, чем у плёночного кадра 24×36 мм. На сенсор меньшего, чем размер стандартного кадра размера, проецируется только центральная часть изображения, передаваемая через объектив, а оставшаяся часть «обрезается» краем матрицы.
Посмотреть вложение 29337
Тут следует уточнить, что де факто все производители объективов указывают значения фокусного расстояния для 35-мм кадра. При этом не важно, изготовлен объектив для использования с цифровой зеркалкой с меньшей матрицей (такие объективы называют "кропнутые") или нет. Изменяется только значение угла обзора, но оно на самих объективах не указывается. Чтобы не путаться, введено понятие эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). Чтобы его вычислить для вашего объектива - необходимо умножить фокусное расстояние, написанное на объективе на кроп-фактор. У цифровых зеркальных и незеркальных камер кроп-фактор лежит обычно в пределах 1.3-2.0, "кропнутая" матрица называется APS-C. Наиболее распространены кроп-факторы 1,5 (зеркалки и незеркалки Sony, Nikon, Pentax, Samsung, Sigma), 1,6 (Canon) и 2 (стандарт 4/3 и micro 4/3, камеры Olympus, Panasonic). Таким образом объектив 50мм на камере Canon 5D так и останется 50мм, на Pentax Кх будет примерно 75мм, а на Olympus e430 он станет уже 100мм объективом. О величине кроп-фактора всегда написано в инструкции к вашей камере.
Вот, почему для Canon 5D (у которого полноразмерная матрица и кроп-фактор равен 1) стандартным объективом будет 24-70, для Sony a450 - 18-55, а для Panasonic G2 - 14-42... И все эти разные по фокусным расстояниям объективы будут выдавать примерно одинаковые углы обзора на перечисленных камерах.
Кратность увеличения или масштаб съемки. Не путайте с кратностью зума и подобными штуками. Эта характеристика важна для макро-объектива и указывает на соотношение между снимаемым объектом и его изображением на матрице.
Перейдем к условной классификации объективов.
Бывают зумы - то есть объективы с переменным фокусным расстоянием. Это универсальные объективы и позволяют вам пользоваться одним зумом почти во всех съемочных ситуациях. Например с собой в путешествие можно взять единственный 18-250/3.5-6.3 и ездить относительно налегке.
Есть фиксы - объективы, у которых фокусное расстояние не меняется. Они как правило обладают высокой светосилой. Если Вам захочется отделить объект съемки от фона и хорошенько размыть фон, или если хотите снимать в условиях плохого освещения без вспышки, то нужен светосильный объектив, например 50.\1.8
По фокусному расстоянию (иными словами по углу обзора) объективы разделяются на
широкоугольные - примерно 8-35мм в эквиваленте для полного кадра. Если вы снимаете пейзажи или интерьер в тесных помещениях, то можно посмотреть в сторону 11-18/3.5-4.5.
стандартные - у которых угол обзора примерно соответствует углу обзора человеческого глаза +- 35-80мм. Это мультифункциональные объективы из китового комплекта типа 18-55/3.5-5.6. В любом случае стоит иметь объектив с такими фокусными расстояниями. Он подойдет для ежедневной съемки.
теле - (к телевидению отношения не имеют) - 80-1200мм. Если нужно снимать удаленные объекты, то потребуется объектив теледиапазона 70-200/4 например. Именно про телеобъективы неискушенные фотолюбители, далекие от мира зеркалок говорят "бааальшой прафиссианальный объякив!". И в принципе не далеки от истины:
фишай или рыбий глаз - дает характерное искревление пространства и охватывает 180 градусов пространства. по фокусным 3-16мм.
макро - специальные объективы, которые имеют очень маленькую дистанцию с которой они способны сфокусироваться и отображают на матрицу объект съемки в его реальном размере, т.е. один к одному. Если хотите снимать мелкие объекты, насекомых, то без макрообъектива не обойтись. по фокусным примерно 30-150мм. В данном случае фокусное расстояние еще определяет минимальную дистанцию фокусировки, при которой проекция фотографируемого объекта на матрицу фотоаппарата становится 1:1. Чем больше фокусное расстояние, тем дальше можно стоять от объекта съемки, что актуально при охоте за пугливыми насекомыми.
портретник - как правило это фикс умеренного теледиапазона 50-135мм с высокой светосилой, что позволяет получить минимум перспективных искажений лица человека и сильно размыть фон.
Стоит отметить одну особенность, о которой я намеренно умолчал в Уроке 2, когда писал о глубине резкости. На нее влияет не только значение диафрагмы, но и фокусное расстояние объектива, а также дистанция от камеры до объекта съемки.
Посмотреть вложение 29390
Важные аксессуары:
Бленда - аксессуар к объективу, который используется для отсечения боковых лучей света, которые не участвуют в процессе создания изображения, а лишь вносят помехи, паразитные засветки и приводят к возникновению солнечных зайцев.
Без бленды:
С блендой:
Светофильтры - о светофильтрах будем рассказывать в практических уроках. Если будет необходимость, то составлю отдельное занятие по их использованию. Единственное, что следует иметь ввиду, что не все светофильтры можно сымитировать в Фотошопе.
Вот в принципе и всё, что необходимо знать из теории об объективах. Зачем же менять объективы, если можно пользоваться одним. Ответ простой - любой объектив - это компромисс его характеристик в угоду одной из них. Той, которая для фотографа важнее всего для решения конкретной задачи. Наука и производство пока не на столько развиты, чтобы сделать идеальный объектив на все случаи жизни.
Наиболее важными характеристиками объектива, как мы узнали, остаются фокусное расстояние и светосила.
Необходимо также отметить, что чем больше кратность зума - тем хуже будет качество картинки. Есть также неписанное правило по выбору зумов - кратность не выше 3х и постоянная светосила (не обязательно высокая, можно и f4). Тогда качество снимков они будут выдавать очень хорошее. Ну а лучшее качество - у фиксов.
Я писал о качестве снимков, но что я вкладываю в это понятие? Конечно - это резкость участка изображения, на которое навелся фокус. Но это не всё. Резкость должна быть одинаковая в любой области кадра, куда наводится фокус. Далее следует красота размытия зоны нерезкости - бокэ (это японское слово). Минимум хроматических аберраций - каёмок разного нелогичного цвета вокруг контрастных объектов на снимке. Если объектив имеет приятное бокэ, неплохую пластику и достаточно резок, то говорят, что он имеет хороший рисунок.
Теперь вы знаете об основных характеристиках объективов и фотокамер. В следующих уроках мы расскажем уже о конкретных съемочных ситуациях и приемах.
Одну и ту же камеру, дающую возможность применять различные объективы, можно приобрести в различных заводский вариантах комплектации: просто фотоаппарат "body", фотоаппарат с 1 объективом "kit" и с 2 объективами "double kit". Возможны еще варианты укомплектовки различными аксессуарами, но это уже не важно.
Понятно, что просто "body" смысла брать как первую камеру нет, так как без объектива она снимать не будет
В комплекте с любительскими зеркалками и беззеркалками идут как правило недорогие не светосильные объективы-зумы с переменным фокусным расстоянием 18-55. Не стоит начитавшись форумов и наслушавшись коллег по фотохобби сразу забрасывать такие объективы на полку или избавляться от них. Этот дешевый вариант позволяет вам фактически бесплатно постичь азы фотодела и самому понять, что не хватает от объектива и что вам нужно, поэкспериментиировать. Поэтому моя личная рекомендация - начинайте фотографировать именно с "китовым" объективом, но ни когда не рассматривайте его как окончательный вариант для вашего фотооборудования.
Это было лирические отступление. Давайте рассмотрим основные понятия и принципы, если вы переходите с "мыльницы" или продвинутого компакта.
Кратность объектива - параметр абсолютно бесполезный и ни чего толкового об объективе не говорит. Зная эту характеристику мы можем говорить только об универсальности объектива, но не сможем сказать, какое пространство объектив охватит в крайтих положениях зума. То есть если на компактах часто пишут 12х, 3х и т.п. то в мире сменной оптики таких значений вы не увидите. Объективы с фокусными расстояниями 70-300мм - это 3х объектив, и 18-55м - тоже 3х объектив, но снимки с них будут абсолютно разными. См. далее.
Диапазон фокусных расстояний - это более показательная характеристика для зума. Разберемся что к чему.
Фокусное расстояние - это расстояние в миллиметрах, которое свет проходит от условного центра объектива (условного, так как в объективе много линз) до матрицы. При больших значениях фокусного расстояние изображение снимаемого объекта становится больше, при малых - меньше (при условии неизменной дистанции между фотографом и объектом съемки).
Посмотреть вложение 29334
На объективах пишут значения в миллиметрах 18-55мм, 50-200мм, 30мм - это и есть значения фокусных расстояний в крайних положениях объектива.
Пример с известным объектом съемки $. Расстояние до объекта одинаковое, меняется только фокусное расстояние. Посмотрите, как при этом изменяется угол обзора.
Угол обзора. Какая часть того, что вы видете, попадет в кадр, определяется углом обзора, который изменяется в зависимости от фокусного расстояния и кроп-фактора матрицы (о нем ниже). Объектив с меньшим значением фокусного расстояния имеет более широкий угол обзора и называется широкоугольником, а объектив с большим значением фокусного расстояния имеет меньший угол обзора и называется телевиком. Угол обзора стандартного объектива, как и глаза человека, равен примерно 47 градусам.
Посмотреть вложение 29335
Перспектива - это визуальный эффект, определяющий, насколько далеко разнесенными друг от друга кажутся передний и задний план. Чем шире угол обзора объектива, тем больше кажутся одинаковые объекты на переднем плане и меньше на заднем плане. Чем более узкий угол обзора, то есть у телеобъективов, тем меньше видна разница между размерами одинаковых объектов переднего и заднего плана.
Посмотреть вложение 29336
Посмотрите, чем отличаются по характеру фона эти 3 фотографии девушки.
a. на 85мм, b. на 50мм, а c. на 16мм фокусного расстояния.
Через дробь или после буквы "f" указываются еще некие цифры - это диафрагменное число. 18-55/3.5-5.6, 28-75/2.8, 30мм f1.4... Это значение характеризует максимальную светопропускаемость объектива, его светосилу. Если указаны два значения через тире, то это означает максимальную диафрагму на минимальном фокусном расстоянии и максимальную диафрагму на максимальном фокусном расстоянии. Условно, объективы со значением диафрагмы шире, чем f2.8 называют светосильными. Подробнее о работе с диафрагмой вы можете почитать в Уроке 2.
При выборе объектива необходимо учитывать т.н. кроп-фактор - (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — это отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки к кадру вашей камеры. Большинство сенсоров выпускаемых цифровых камер имеют размер, меньший, чем у плёночного кадра 24×36 мм. На сенсор меньшего, чем размер стандартного кадра размера, проецируется только центральная часть изображения, передаваемая через объектив, а оставшаяся часть «обрезается» краем матрицы.
Посмотреть вложение 29337
Тут следует уточнить, что де факто все производители объективов указывают значения фокусного расстояния для 35-мм кадра. При этом не важно, изготовлен объектив для использования с цифровой зеркалкой с меньшей матрицей (такие объективы называют "кропнутые") или нет. Изменяется только значение угла обзора, но оно на самих объективах не указывается. Чтобы не путаться, введено понятие эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). Чтобы его вычислить для вашего объектива - необходимо умножить фокусное расстояние, написанное на объективе на кроп-фактор. У цифровых зеркальных и незеркальных камер кроп-фактор лежит обычно в пределах 1.3-2.0, "кропнутая" матрица называется APS-C. Наиболее распространены кроп-факторы 1,5 (зеркалки и незеркалки Sony, Nikon, Pentax, Samsung, Sigma), 1,6 (Canon) и 2 (стандарт 4/3 и micro 4/3, камеры Olympus, Panasonic). Таким образом объектив 50мм на камере Canon 5D так и останется 50мм, на Pentax Кх будет примерно 75мм, а на Olympus e430 он станет уже 100мм объективом. О величине кроп-фактора всегда написано в инструкции к вашей камере.
Вот, почему для Canon 5D (у которого полноразмерная матрица и кроп-фактор равен 1) стандартным объективом будет 24-70, для Sony a450 - 18-55, а для Panasonic G2 - 14-42... И все эти разные по фокусным расстояниям объективы будут выдавать примерно одинаковые углы обзора на перечисленных камерах.
Кратность увеличения или масштаб съемки. Не путайте с кратностью зума и подобными штуками. Эта характеристика важна для макро-объектива и указывает на соотношение между снимаемым объектом и его изображением на матрице.
Перейдем к условной классификации объективов.
Бывают зумы - то есть объективы с переменным фокусным расстоянием. Это универсальные объективы и позволяют вам пользоваться одним зумом почти во всех съемочных ситуациях. Например с собой в путешествие можно взять единственный 18-250/3.5-6.3 и ездить относительно налегке.
Есть фиксы - объективы, у которых фокусное расстояние не меняется. Они как правило обладают высокой светосилой. Если Вам захочется отделить объект съемки от фона и хорошенько размыть фон, или если хотите снимать в условиях плохого освещения без вспышки, то нужен светосильный объектив, например 50.\1.8
По фокусному расстоянию (иными словами по углу обзора) объективы разделяются на
широкоугольные - примерно 8-35мм в эквиваленте для полного кадра. Если вы снимаете пейзажи или интерьер в тесных помещениях, то можно посмотреть в сторону 11-18/3.5-4.5.
стандартные - у которых угол обзора примерно соответствует углу обзора человеческого глаза +- 35-80мм. Это мультифункциональные объективы из китового комплекта типа 18-55/3.5-5.6. В любом случае стоит иметь объектив с такими фокусными расстояниями. Он подойдет для ежедневной съемки.
теле - (к телевидению отношения не имеют) - 80-1200мм. Если нужно снимать удаленные объекты, то потребуется объектив теледиапазона 70-200/4 например. Именно про телеобъективы неискушенные фотолюбители, далекие от мира зеркалок говорят "бааальшой прафиссианальный объякив!". И в принципе не далеки от истины:
фишай или рыбий глаз - дает характерное искревление пространства и охватывает 180 градусов пространства. по фокусным 3-16мм.
макро - специальные объективы, которые имеют очень маленькую дистанцию с которой они способны сфокусироваться и отображают на матрицу объект съемки в его реальном размере, т.е. один к одному. Если хотите снимать мелкие объекты, насекомых, то без макрообъектива не обойтись. по фокусным примерно 30-150мм. В данном случае фокусное расстояние еще определяет минимальную дистанцию фокусировки, при которой проекция фотографируемого объекта на матрицу фотоаппарата становится 1:1. Чем больше фокусное расстояние, тем дальше можно стоять от объекта съемки, что актуально при охоте за пугливыми насекомыми.
портретник - как правило это фикс умеренного теледиапазона 50-135мм с высокой светосилой, что позволяет получить минимум перспективных искажений лица человека и сильно размыть фон.
Стоит отметить одну особенность, о которой я намеренно умолчал в Уроке 2, когда писал о глубине резкости. На нее влияет не только значение диафрагмы, но и фокусное расстояние объектива, а также дистанция от камеры до объекта съемки.
Посмотреть вложение 29390
Важные аксессуары:
Бленда - аксессуар к объективу, который используется для отсечения боковых лучей света, которые не участвуют в процессе создания изображения, а лишь вносят помехи, паразитные засветки и приводят к возникновению солнечных зайцев.
Без бленды:
С блендой:
Светофильтры - о светофильтрах будем рассказывать в практических уроках. Если будет необходимость, то составлю отдельное занятие по их использованию. Единственное, что следует иметь ввиду, что не все светофильтры можно сымитировать в Фотошопе.
Вот в принципе и всё, что необходимо знать из теории об объективах. Зачем же менять объективы, если можно пользоваться одним. Ответ простой - любой объектив - это компромисс его характеристик в угоду одной из них. Той, которая для фотографа важнее всего для решения конкретной задачи. Наука и производство пока не на столько развиты, чтобы сделать идеальный объектив на все случаи жизни.
Наиболее важными характеристиками объектива, как мы узнали, остаются фокусное расстояние и светосила.
Необходимо также отметить, что чем больше кратность зума - тем хуже будет качество картинки. Есть также неписанное правило по выбору зумов - кратность не выше 3х и постоянная светосила (не обязательно высокая, можно и f4). Тогда качество снимков они будут выдавать очень хорошее. Ну а лучшее качество - у фиксов.
Я писал о качестве снимков, но что я вкладываю в это понятие? Конечно - это резкость участка изображения, на которое навелся фокус. Но это не всё. Резкость должна быть одинаковая в любой области кадра, куда наводится фокус. Далее следует красота размытия зоны нерезкости - бокэ (это японское слово). Минимум хроматических аберраций - каёмок разного нелогичного цвета вокруг контрастных объектов на снимке. Если объектив имеет приятное бокэ, неплохую пластику и достаточно резок, то говорят, что он имеет хороший рисунок.
Теперь вы знаете об основных характеристиках объективов и фотокамер. В следующих уроках мы расскажем уже о конкретных съемочных ситуациях и приемах.