OlegAleN
ASIMO family
Итак, Вы выбрали себе фотоаппарат. Будь то зеркалка, беззеркалка, компакт или ультразум - Вы встретитесь с такими понятиями, как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние, ИСО и т.п. Проще всего обратиться к инструкции, но ввиду трудностей перевода это не всегда бывает эффективным (но начинать освоение фотоаппарата надо с прочтения инструкции, шедшей в комплекте с ним).
Итак, приступим.
Мегапикселы. Пиксел - это светочуствительный элемент на матрице фотоаппарата. Их миллионы, поэтому проще говорить об округленном их количестве - мегапикселах. Если перевести это понятие в нужную нам плоскость, то будем считать, что это условная точка. Например, на фотоаппарате написано 10Mp, это значит, что фотография, которую он выдает состоит из 10 миллионов отдельных точек. Узнать сколько мегапикселов в снимке, который видете на компьютере очень просто. Надо умножить горизонтальное количество точек на вертикальное. Например, 3456x2304 pixels = 7,962,264 pixels или 8Mp.Эта информация нам нужна в основном для печати наших фотографий. Тут уже речь заходит о плотности точек при печати. Оптимальным считается 240 точек на дюйм и выше. Для большинства случаев бытовой печати вполне достаточно 5 мегапиксельной камеры. Чем больше мегапикселов, тем большую по размерам фотографию можно напечатать, плюс больше возможностей без особых потерь подрезать фото в редакторе для исправления композиционных ошибок.
Однако следует помнить, что больше мегапикселов не означает лучше. Писать большими цифрами на камере их количество - это рекламная уловка, рассчитанная на среднего покупателя. С превышением 5Мп уже большую роль играют оптические характеристики, чем количественные. Вот почему сравнивая 15Мп компакт (у которого площадь матрицы маленькая) с 10Мп зеркалкой (у которой большая по габаритам матрица) мы видим более резкую и чистую картинку на зеркалке. Тут стоит упомянуть и влияние особенностей света на построение картинки. Чем меньше пиксел и выше плотность пикселов на матрице, тем больше помех будет на изображении и оно будут более "мыльным" и "шумным" (как помехи на телевизоре). Поэтому при выборе фотоаппарата стоит всегда искать компромисс.
Далее основные понятия. Рассмотрим их через режимы камеры. Для простоты буду описывать колесо режимов, которое есть на зеркалках и продвинутых компактах.
Всегда есть соблазн поснимать в т.н. зеленом или полностью автоматическом режиме. Постарайтесь перебороть этот соблазн. Этот режим нужен, когда Вы просите прохожего снять Вас на фоне Эйфелевой башни и просите нажать на большую серебристую кнопочку.
Режимы с пиктограммами описаны в инструкции. На них останавливаться не буду. Замечу лишь, что на зеркалках режим "макро" или "цветочек" не позволит Вам сделать настоящий макроснимок без использования специального макрообъектива или объектива с режимом макро.
Рассмотрим сектор ручных режимов.
Режим "P". Многие не знают его назначения и НЕ ассоциируют его с автоматическим режимом. Хотя это режим и есть самый настоящий авторежим, но с расширенными настройками. Фотограф сам выставляет ИСО конкретное или авто, режим фокусировки, экспокоррекцию, режим экспозамера и т.п. При этом выдержку и диафрагму фотоаппарат выставляет сам.
Режим "А" или "Av". Это Режим, позволяющий Вам выставить величину диафрагмы вручную (в англоязычном варианте - aperture), а все остальные параметры, в первую очередь, выдержку камера выставит сама. В принципе понятно, но для чего это надо?
Диафрагма - это часть объектива, с помощью которой регулируется количество света, проходящее сквозь объектив. Выглядит она вот так:
Посмотреть вложение 29228
Необходимо помнить, что чем меньше цифра - тем шире открыта диафрагма.
Уже становится понятно, что чем шире открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив на матрицу, а значит можно снимать четкие кадры в условиях недостаточной освещенности без вспышки.
Но это не главное преимущество работы с диафрагмой. Основное преимущество заключается в реализации художественного замысла. Регулировка диафрагменного числа позволяет регулировать глубину кадра, которая будет резким. Чем шире раскрыта диафрагма (циферка меньше), тем уже будет эта глубина и наоборот.
Посмотреть вложение 29229
Посмотреть вложение 29236
Режим "S" или "Tv" в зависимости от марки. Это Режим, позволяющий Вам выставить длительность выдержки (иными словами, как долго будет открыт затвор. S от слова shutter - затвор). То есть как долго будет свет проникать на матрицу. А величину диафрагмы и прочие характеристики камера выставит сама. Для чего это надо. Чем дольше свет проникает на матрицу, тем его больше. Можно снимать в темноте (со штатива, чтобы фотоаппарат был неподвижен - это важно) и получать красивый насыщенный снимок. Это понятно. Но и это становится не важно по сравнению с тем, что дает регулировка выдержки в творческом плане.
Рассмотрим несколько примеров:
Посмотреть вложение 29230 Выдержка очень короткая и фотограф смог "заморозить" происходящее.
Посмотреть вложение 29232 Ведержка относительно длинная и фотограф "следил" камерой за велосипедистом оставив его резким и смазав фон. Показано движение.
Посмотреть вложение 29231 Выдержка очень длинная и фотограф оставив камеру на штативе успел сходить до велосипеда, нарисовать фонариком велосипедиста, покрутить колеса и вернуться. Он не остался в кадре, так как он двигался и был одет в темное. Хотя иногда на таких снимках можно увидеть привидения.
Еще примеры:
Посмотреть вложение 29234 Выдержка очень короткая и вода "заморожена".
Посмотреть вложение 29233 Выдержка длинная и вода превратилась в молочную реку. Хорошо, что фон не стал кисельными берегами, а остался резким
Мы увидели, что неподвижные относительно камеры предметы остаются четкими, а движущиеся объекты размазываются.
Режим "М". Полностью ручной режим. Выдержку и диафрагму задаете Вы, а фотоаппарат Вам лишь подсказывает наиболее подходящие по мнению его автоматики параметры. Кстати эти параметры - соотношение выдержки и диафрагмы - называются экспопарой. Этот режим позволяет более точно и эффективно реализовать творческий замысел фотографа.
Для закрепления информации вот маленькая, но удобная схемка с дисплея камер Sony.
Посмотреть вложение 29237
Снимать только в одном из режимов я бы не рекомендовал. Только умелое использование каждого из них позволяет динамично развивать навыки и творчески развиваться.
Далее рассмотрим другие важные режимы, которые влияют на снимок.
ISO - это эквивалент тех самых ISO, которые написаны на коробочках с фотопленкой. По сути это обозначение степени усиления сигнала, который с матрицы передается в процессор камеры и так далее. Можно сравнить его работу с... антенным усилителем. Усиливая неуверенный телевизионный сигнал усилитель усиливает и помехи, иными словами, шумы: паразитные точки разных цветов, которые появляются вопреки здравому смыслу. Стоит отметить лишь, что чем меньше значение ISO, тем более чистый будет снимок, но для того, чтобы его сделать нужно больше света. И чем значение ISO больше, тем меньше света можно дать камере, но и получить более "шумный" снимок.
Режим экспозамера. Разные производители называют их по-разному, но суть сводится к следующему. Их три. Замер по центральной точке, замер по центральной области кадра и замер по всему кадру.
Посмотреть вложение 29235
Что же фотоаппарат меряет? Он меряет количество света, и вычисляет какую выдержку или диафрагму или и то и другое, а также ISO необходимо выставить, чтобы снимок получился правильным.
Режим фокусировки. Есть ручной режим MF, когда Вы наводите резкость вручную вращая кольцо фокусировки объектива и автоматический AF, когда фотоаппарат наводится на резкость сам. Вот автоматических режимов несколько. Есть покадровый, когда преде каждым кадром камера фокусируется на объекте. Удобно для статичных снимков. И есть следящий, когда камера следит за объектом съемки сама и держит его в резкости. Удобно для динамичных снимков. Зеркалка в отличие от компакта фокусируется лишь по нескольким точкам. И есть еще ряд режимов, которые позволяют эти точки выбирать. а) Камера выбирает точку фокусировки по своему усмотрению, б) фотограф сам выбирает точку и в) используется только центральная точка, г) но есть и другие алгоритмы выбора точек.
Итак, приступим.
Мегапикселы. Пиксел - это светочуствительный элемент на матрице фотоаппарата. Их миллионы, поэтому проще говорить об округленном их количестве - мегапикселах. Если перевести это понятие в нужную нам плоскость, то будем считать, что это условная точка. Например, на фотоаппарате написано 10Mp, это значит, что фотография, которую он выдает состоит из 10 миллионов отдельных точек. Узнать сколько мегапикселов в снимке, который видете на компьютере очень просто. Надо умножить горизонтальное количество точек на вертикальное. Например, 3456x2304 pixels = 7,962,264 pixels или 8Mp.Эта информация нам нужна в основном для печати наших фотографий. Тут уже речь заходит о плотности точек при печати. Оптимальным считается 240 точек на дюйм и выше. Для большинства случаев бытовой печати вполне достаточно 5 мегапиксельной камеры. Чем больше мегапикселов, тем большую по размерам фотографию можно напечатать, плюс больше возможностей без особых потерь подрезать фото в редакторе для исправления композиционных ошибок.
Однако следует помнить, что больше мегапикселов не означает лучше. Писать большими цифрами на камере их количество - это рекламная уловка, рассчитанная на среднего покупателя. С превышением 5Мп уже большую роль играют оптические характеристики, чем количественные. Вот почему сравнивая 15Мп компакт (у которого площадь матрицы маленькая) с 10Мп зеркалкой (у которой большая по габаритам матрица) мы видим более резкую и чистую картинку на зеркалке. Тут стоит упомянуть и влияние особенностей света на построение картинки. Чем меньше пиксел и выше плотность пикселов на матрице, тем больше помех будет на изображении и оно будут более "мыльным" и "шумным" (как помехи на телевизоре). Поэтому при выборе фотоаппарата стоит всегда искать компромисс.
Далее основные понятия. Рассмотрим их через режимы камеры. Для простоты буду описывать колесо режимов, которое есть на зеркалках и продвинутых компактах.
Всегда есть соблазн поснимать в т.н. зеленом или полностью автоматическом режиме. Постарайтесь перебороть этот соблазн. Этот режим нужен, когда Вы просите прохожего снять Вас на фоне Эйфелевой башни и просите нажать на большую серебристую кнопочку.
Режимы с пиктограммами описаны в инструкции. На них останавливаться не буду. Замечу лишь, что на зеркалках режим "макро" или "цветочек" не позволит Вам сделать настоящий макроснимок без использования специального макрообъектива или объектива с режимом макро.
Рассмотрим сектор ручных режимов.
Режим "P". Многие не знают его назначения и НЕ ассоциируют его с автоматическим режимом. Хотя это режим и есть самый настоящий авторежим, но с расширенными настройками. Фотограф сам выставляет ИСО конкретное или авто, режим фокусировки, экспокоррекцию, режим экспозамера и т.п. При этом выдержку и диафрагму фотоаппарат выставляет сам.
Режим "А" или "Av". Это Режим, позволяющий Вам выставить величину диафрагмы вручную (в англоязычном варианте - aperture), а все остальные параметры, в первую очередь, выдержку камера выставит сама. В принципе понятно, но для чего это надо?
Диафрагма - это часть объектива, с помощью которой регулируется количество света, проходящее сквозь объектив. Выглядит она вот так:
Посмотреть вложение 29228
Необходимо помнить, что чем меньше цифра - тем шире открыта диафрагма.
Уже становится понятно, что чем шире открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив на матрицу, а значит можно снимать четкие кадры в условиях недостаточной освещенности без вспышки.
Но это не главное преимущество работы с диафрагмой. Основное преимущество заключается в реализации художественного замысла. Регулировка диафрагменного числа позволяет регулировать глубину кадра, которая будет резким. Чем шире раскрыта диафрагма (циферка меньше), тем уже будет эта глубина и наоборот.
Посмотреть вложение 29229
Посмотреть вложение 29236
Режим "S" или "Tv" в зависимости от марки. Это Режим, позволяющий Вам выставить длительность выдержки (иными словами, как долго будет открыт затвор. S от слова shutter - затвор). То есть как долго будет свет проникать на матрицу. А величину диафрагмы и прочие характеристики камера выставит сама. Для чего это надо. Чем дольше свет проникает на матрицу, тем его больше. Можно снимать в темноте (со штатива, чтобы фотоаппарат был неподвижен - это важно) и получать красивый насыщенный снимок. Это понятно. Но и это становится не важно по сравнению с тем, что дает регулировка выдержки в творческом плане.
Рассмотрим несколько примеров:
Посмотреть вложение 29230 Выдержка очень короткая и фотограф смог "заморозить" происходящее.
Посмотреть вложение 29232 Ведержка относительно длинная и фотограф "следил" камерой за велосипедистом оставив его резким и смазав фон. Показано движение.
Посмотреть вложение 29231 Выдержка очень длинная и фотограф оставив камеру на штативе успел сходить до велосипеда, нарисовать фонариком велосипедиста, покрутить колеса и вернуться. Он не остался в кадре, так как он двигался и был одет в темное. Хотя иногда на таких снимках можно увидеть привидения.
Еще примеры:
Посмотреть вложение 29234 Выдержка очень короткая и вода "заморожена".
Посмотреть вложение 29233 Выдержка длинная и вода превратилась в молочную реку. Хорошо, что фон не стал кисельными берегами, а остался резким
Мы увидели, что неподвижные относительно камеры предметы остаются четкими, а движущиеся объекты размазываются.
Режим "М". Полностью ручной режим. Выдержку и диафрагму задаете Вы, а фотоаппарат Вам лишь подсказывает наиболее подходящие по мнению его автоматики параметры. Кстати эти параметры - соотношение выдержки и диафрагмы - называются экспопарой. Этот режим позволяет более точно и эффективно реализовать творческий замысел фотографа.
Для закрепления информации вот маленькая, но удобная схемка с дисплея камер Sony.
Посмотреть вложение 29237
Снимать только в одном из режимов я бы не рекомендовал. Только умелое использование каждого из них позволяет динамично развивать навыки и творчески развиваться.
Далее рассмотрим другие важные режимы, которые влияют на снимок.
ISO - это эквивалент тех самых ISO, которые написаны на коробочках с фотопленкой. По сути это обозначение степени усиления сигнала, который с матрицы передается в процессор камеры и так далее. Можно сравнить его работу с... антенным усилителем. Усиливая неуверенный телевизионный сигнал усилитель усиливает и помехи, иными словами, шумы: паразитные точки разных цветов, которые появляются вопреки здравому смыслу. Стоит отметить лишь, что чем меньше значение ISO, тем более чистый будет снимок, но для того, чтобы его сделать нужно больше света. И чем значение ISO больше, тем меньше света можно дать камере, но и получить более "шумный" снимок.
Режим экспозамера. Разные производители называют их по-разному, но суть сводится к следующему. Их три. Замер по центральной точке, замер по центральной области кадра и замер по всему кадру.
Посмотреть вложение 29235
Что же фотоаппарат меряет? Он меряет количество света, и вычисляет какую выдержку или диафрагму или и то и другое, а также ISO необходимо выставить, чтобы снимок получился правильным.
Режим фокусировки. Есть ручной режим MF, когда Вы наводите резкость вручную вращая кольцо фокусировки объектива и автоматический AF, когда фотоаппарат наводится на резкость сам. Вот автоматических режимов несколько. Есть покадровый, когда преде каждым кадром камера фокусируется на объекте. Удобно для статичных снимков. И есть следящий, когда камера следит за объектом съемки сама и держит его в резкости. Удобно для динамичных снимков. Зеркалка в отличие от компакта фокусируется лишь по нескольким точкам. И есть еще ряд режимов, которые позволяют эти точки выбирать. а) Камера выбирает точку фокусировки по своему усмотрению, б) фотограф сам выбирает точку и в) используется только центральная точка, г) но есть и другие алгоритмы выбора точек.
