Выбираю зеркалку

ну можно докупить 55-250. Вроде такой кенон недавно выпустил.
То, что линза кропнутая, не означает, что фокусные на ней написаны с учетом кропа. Фокусные на ней реальные. А на фотике APS-C они будут выдавать ЭФР 29-88 и 29-320.
 
ну можно докупить 55-250. Вроде такой кенон недавно выпустил.
То, что линза кропнутая, не означает, что фокусные на ней написаны с учетом кропа. Фокусные на ней реальные. А на фотике APS-C они будут выдавать ЭФР 29-88 и 29-320.

дык реальные на ней и будут 18-55, а эквивалентные на ФФ соостветсвенно -  29-88. ток на ФФ эт объектив не поставить.


Только 18-55 и есть18-55 )

зачем кенону писать ЭФР? к тому же на объективах которые изначально ТОЛЬКО под кропнутую матрицу

эт, наоборот, можно с ФФ использовать стекла и на кропнутой матрице и тогда будет влиять кроп фактор...

но когда и стекло( ЕF-s) и тушка - кроп, то и фокусные - реальные, а не ЭФР

у всех объективов EF-S -фокусные под кроп матрицу

у EF под ФФ,  и при установке на кроп будет как раз кроп фактор еще. 
 
По-моему ты сам себя запутал. Фокусные пишутся реальные из расчета на 35мм кадр вне зависимости от того, какой это объектив: на полный кадр, на кроп или вообще на мыльницу. Другое дело, что кружок изображения, который дает кропнутый объектив будет меньше по размерам кружка полнокадрового объектива.
дык реальные на ней и будут 18-55, а эквивалентные на ФФ соостветсвенно -  29-88. ток на ФФ эт объектив не поставить.
на ФФ как раз и будут 18-55, а ЭФР - это на кропе. Т.е. наоборот.
Только 18-55 и есть18-55 )
Именно так, это то, что написано на объективе. И это реальные ФР объектива.

Чтобы развеять сомнения, посмотрите EXIF любого из снимков снятых кропнутой тушкой полнокадровым стеклом и стеклом под кропнутую матрицу. В обоих случаях будет показано реальное фокусное расстояние и эквивалентное фокусное расстояние.
 
хм... 

то есть на мыльнице фокусные, скажем 7.2 - 28.8 (на G6, к примеру) - это не для его матрицы, а под 35мм написали?




Я всегда думал что пишут под матрицу...


и на 18-55 тож, ибо этот объектив на ФФ не поставить - то все фокусные уже под кроп матрицу.

смысл писать то, Чего в реале нет? :) и даже  сделать затруднительно...

или тип чтоб никто не путался? пишут ток под 35мм все фокусные?
 
именно!А эквивалентные фокусные у него 35 - 140 мм. То есть если гипотетически поставить стекло от G6 на полный кадр, то получим угол обзора у этого зума, соответствующий 7.2 - 28.8мм. А на малюсенькой матрице G6 он выдает ЭФР 35-140мм.

Пишут именно то, что объектив дает в реале. А то, что можно его поставить на ФФ или нет - это дело десятое. В минолтовской системе кропнутые объективы можно ставить на пленку или ФФ матрицу. Они и дают именно те ФР, которые на них написаны. Только дают сильнейшее виньетирование, так как кружок изображения, который они выдают меньше полнокадровой оптики.

или тип чтоб никто не путался? пишут ток под 35мм все фокусные?
именно так.
 
Продолжение....

Все рассматриваемые объективы не блещут. Это неплохие "затычки", но не более того (хотя с Сапогом не сравниться, там все еще хуже). Так что из рассматриваемых объективов выбирете AF-S DX NIKKOR 18–55 мм II - он наиболее дешевый, а когда поймете, что его качество Вас не устраивает (аппетиты растут вместе с едой), то приобретете себе более качественную оптику.
В своей работе, я предпочитаю "фиксы" - объективы, с фиксированным фокусным растоянием - приучают выстраивать кадр, подходя к месту съемки. Компактные, качественные. Из минусов - основная масса (если не все) проектировались под пленку, поэтому не всегда качественно работают на DX-матрицах, надо тщательно подбирать объектив. Также из минусов - лишают оперативности, доступной зум-объективам.
 
Если мы еще Никон рассматриваем, то могу поделиться отзывом как обладатель D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-55 мм VR


Стекло конечно не рисует, но как мне кажется - скорее ДД побольше бы хотелось, а это во многом тушка. В принципе для первой говнозеркалки говнофотографу как я наверно хотелось бы иметь 18-105. Наличие стабилизатора на стекле 18-55 с этой тушкой считаю сомнительным, ибо на высоких ISO шумно... Лучший стабилизатор - это штатив )


Вообще какое бы вы первое стекло не взяли - все равно придет время его менять, или брать другое... Более профильное. Потому если есть маза в серьез заняться - берем тушу помощнее и стекло попроще (если вопрос в бюджете). Если нет - то 18-105 будет хорошим вариантом или вообще 18-200, кажется был кит с таким... Тут уже можно и стаб учесть
 
Как связаны стаб и ИСО? Не очень понял.
Если рассматривать стекло на перспективу, то да, китовая "затычка" - это лучший вариант. Если бюджет ограничен, то можно взять недорогую тушку, но стекло подороже и получше б/у.Вот блин проблема. С 2005 года сам в поиске нахожусь постоянном...

Вот к этому стремлюсь: зеркалка полнокадровая, с HD видео и поворотным экраном.
alpha+sola.6.jpg

alpha+sola.1.jpg

alpha+sola.4.jpg

зы это концепт
 
ну на 18-55 дальний конец не такой и дальний, а в темноте когда затвор долго открытым держишь - смысла от стаба не много ) я это имел ввиду...

по поводу хуже туша, лучше стекло при ограниченном бюджете не согласен, ИМХО лучше как раз наоборот - ибо стекла потом все равно менять... а если дохлую тушу взять, например без отвертки как у меня, то на стеклах уже не сэкономишь в дальнейшем
 
Ухх, прочитал все внимательно, оказывается все сложнее, чем я думал. Много денег в фотик вкладывать не хочится, т.к. пока не известно как пойдет фото-тема. У Nikona заманчивая цена - 16т.р. и очень положительные описания по функционалу для новичков. Б\у брать не хотелось бы.
 
Сейчас киты у никона и сони, наверное и у кенона, не такие плохие, как о них принято говорить, стали. К тому же 18-200 даст не лучший результат, чем китовый 18-55, только у него будет еще плюс 55-200 фокусных. посоветуйся с владельцами кенона по поводу стекол, но учитывай еще и кроп фактор. В случае с кеноном 1.6


Как раз советовался с признанными кэнонистами. Посоветовали либо его (прям очень), либо 18-125. Китовский 18-55 не зря стоит 3-4000 р. Мажет всё, что можно. Годен, как мне сказали, только для первых 10 снимков в торговом зале.
 
Ребят, на цветопередачу стекла НЕ ВЛИЯЮТ!!!!! Оптика влияет на чистоту цвета! это немного разные понятия. Цветопередача напрямую зависит от матрицы и алгоритмов снятия информации с матрицы!!! ну и от выставленных настроек конечно же На вид фотографий темнее/светлее оптика тоже НИКАК не влияет, за экспонометрию (светлее/темнее) отвечает встроенный в камеру экспонометр, а ему абсолютно наплевать на сам объектив, он подбирает выдержку по количеству проходящего через объектив света (режим TTL). В этом одно из самых главных достоинств зеркалки, перед дальномеркой - экспонометр сразу же учитывает все фильтры, одетые на объектив.
По поводу оптики. Нет в ней никакого интима... не там ищите покупать б/у можно без особых проблем, особенно если есть возможность перед покупкой пощупать. Если же покупаете на ебай или в других американских/европейских барахолках, то приходится доверять продавцу, но по собственному опыту скажу, что проблемы бывают, но редко, как правило все зарубежные продавцы поддерживают свою репутацию (если есть что поддерживать ).
Гораздо хуже приобретать б/у тушку, и то только лишь потому, что выявить некоторые скрытые дефекты значительно сложнее чем в объективах. А использование камеры предыдущим владельцем покрыто мраком. Так я однажды встречал камеру Nikon D200 в идеальном состоянии, и с убитым затвором - ее использовали в студии, камера всегда стояла на штативе и ее корпусу ничего не угрожало, но за свою жизнь (относительно недолгую) затвор сделал около 200-250 тыс. снимков и износился (такой стиль работы с камерой был). Причем хозяева как раз таки хотели эту камеру продать, чтоб купить новую. Естественно в описаниях о продаже камера позиционировалась как "состояние новой".

D5000 и D3000 - те же яйца... можно брать любую.
ИСО и стаб никак не связаны. В камерах Сапога и Никона стаб сделан по принципу гироскопа - внутри раскручевается стекло и вращаясь "ходит", компенсируя мелкое дрожание.
Повторюсь - подходит только для статичных объектов!!!
Забыл вот что еще уточнить - "темные" стекла неудобны только если проводится ручная фокусировка. Автофокус у Никона и Кэнона достаточно цепкий, поэтому нет повода на этом заморачиваться.
Если хочется действительно вдумчивой работы и более менее осмысленного результата - приобретайте б/у пленочную тушку (цена 2-5 тыс. руб. за хороший аппарат) и фиксы. Если хочется совсем "погурманствовать", то покупайте мануальную оптику и крутите, крутите
Почему именно так: пленка стоит денег, соответственно заставит жалеть денег на каждый ИСПОРЧЕННЫЙ кадр, соответственно будете думать перед тем как "щелкнуть" на авось, работа с фиксами вынудит строить кадр в зависимости от Вашего месторасположения, а не как позволяет ЗУМ. Зачастую именно эта особенность объективов позволяет найти гораздо более выгодные точки для съемки. Ручной фокус - позволяет Вам винить только себя, а не камеру и ее создателей с кривыми настройками фокусировки
Дерзайте! и УДАЧИ!!!
 
Так, а где Рус? Он кстати пошел по пути покупки дорогой (но почему-то кропнутой) тушки и относительно бюджетного стекла. Никон Д300 плюс тамрон 18-250 (он резче, чем аналог 18-200). Дальше все планируется докупать по мере творческого роста.
Да, со временем, какие-то стекла станул любимыми и будут служить долго и счастливо, какие-то отсеятся за ненадобностью, а тушки будут меняться, так как прогресс не стоит на месте. В любом оптикостроение развивается гораздо медленнее, чем производство электроники. Тот же Zeiss Jena 85/2, в советском исполнеии Юпитер-9 до сих пор остается неплохим портретником. Кенноновский 70-200/4L тоже не подвергается особым изменениям со временем (вроде).

Леш, может твой компетентный человек просветить такую тему: что такое цветопередача. И чем она отличается от "влияния оптики на чистоту цвета"? Interesting
 
Чистота цвета - это понятие связанное не столько с отклонениями цвета, сколько с его насыщенностью и достоверностью. На цвет очень сильное влияние оказывают просветляющие покрытия; способности объектива работать в контр-ажуре и при боковой засветке; светорассеяние объектива (зависит очень сильно от количества пыли в объективе, вызывают переотражения внутри объектива), а также использование бленды, причем хорошей.
Олег, чтобы понять (увидеть) суть понятия "чистота цвета" лучше вернуться в прошлое во времена пленочной техники, во времена, когда не существовало понятия баланса белого. Я не хочу сказать, что пленка идеальный (эталонный) носитель информации и цвета (по причине зависимости от условий проявки), но качество цветов и полутонов слайдовой пленки не достижимо кремниевыми полупроводниками на данном этапе развития цифровой техники и на пленку не оказывается никакого воздействия со стороны камеры (ведь даже RAW - это результат считывания информации, пусть и не обработанной). Именно при съемке на пленку можно определить разрешающую способность объектива, его микроконтраст, резкость, тональные переходы и цветонасыщенность.
Цвет при съемке разными объективами не изменяется, хотя мне доводилось много-много раз слышать о том, что Сигма - желтит, Никон - синит, Тамрон еще что-то... Допускаю, что это байки из раздела того, что цвет, создаваемый объективом зависит от цвета просветляющих покрытий. Других вариантов у меня к сожалению нет.

P.S. По поводу рекомендуемой Вами Сигмы 24-70. Достаточно долгое время его мучал, объектив - ничем не выдающийся, кроме цены при данной светосиле. Разрешение в восторг не привело, свет рассеивает, соответственно цвета становились блеклыми, хотя объектив был на тот момент в состоянии нового... Хозяин этого объектива долгое время уверял меня, что объектив желтит так, что смотреть на снимки невозможно (на тот момент у него был Никон Д100) и брал у меня Никоровскую оптику, за якобы более достоверную цветопередачу. Я, как уже говорил, этот объектив долгое время юзал и желтизны не заметил, а вот блеклость цветов из-за светорассеяния и слабую работу в контровом свете заметил. Хотя может у меня дальтонизм, не знаю

P.S.2 Прекрасной госпоже "икс"
Штатным объективом считается объектив с фокусным растоянием 50 мм, в эквиваленте 35мм, и стоят они никак не 50000 руб, а в 4-8 раз меньше.
Вместо зума 24-70 обратите лучше внимание на фиксы 50 мм - в первую очередь (гораздо светосильней чем ЗУМ), 35мм - умеренный ширик, который на КРОПе работает как нормальный и 85мм - хороший длиннофокусник. Если этой тройки будет не хватать приобретите 20 мм. Преимущество такой схемы в более равномерном изведении денег, дающей также "приход к фокусным растояниям", т.е. приобретая последовательно вы поймете нужны ли Вам более широкоугольные или длиннофокусные объективы или нет, приобретении более светосильной и качественной оптики. Минусы - постоянная смена объективов, габариты (4 явно больше одного, хотя вес с натяжкой сопоставим), беганье с камерой вперед назад из-за ограничений по имеющимся фокусным растояниям.
 
Нашел варианты по бюджету (вроде о 20000 говорилось):
Sony a230 18-55+55-200 до 2,5 кадра в секунду, стабилизатор в тушке, лайфвью нет. выключает экран при подносе фотоаппарата к лицу.
Sony a330 18-55+55-200 до 2,5 кадра в секунду, стабилизатор в тушке, самый быстрый среди всех зеркалок лайфвью по доп.матрице и поворотный экран.выключает экран при подносе фотоаппарата к лицу.
Sony a450 18-55 до 7 кадров в секунду, стабилизатор в тушке, лайфвью полноценного нет, но выводится сигнал на экран с основной матрицы и композиционная сетка позволяющие сфокусироваться вручную , передовая КМОП матрица дающая реально мало шумов на высоких ИСО. выключает экран при подносе фотоаппарата к лицу. Зеркалка уровня никон Д90.
Nikon d3000 18-55 до 3 кадров в секунду, сабилизатор в зависимости от объектива. лайфвью нет. не выключает экран при подносе фотоаппарата к лицу.
Canon EOS 1000D 18-55 до 3 кадров в секунду, сабилизатор в зависимости от объектива. лайфвью полноценного нет, но выводится сигнал на экран с основной матрицы и сетка позволяющие фокусироваться вручную. КМОП матрица дающая реально мало шумов на высоких ИСО. не выключает экран при подносе фотоаппарата к лицу.
Canon EOS 450D 18-55 до 3,5 кадров в секунду, сабилизатор в зависимости от объектива, лайфвью выводит сигнал на экран с основной матрицы, про автофокусировку не знаю. КМОП матрица дающая реально мало шумов на высоких ИСО. выключает экран при подносе фотоаппарата к лицу.

в целом понятно. разные стекла все же дают разные цвета и полутона. как и матрицы дают разные цвета.
в добавок к вышесказанному. 2 не всегда больше 1 :)
134946802.jpg

из лично-интимного.,
И у никона есть очень недурственные (хочется думать) бюджетные фиксы: полтинник, штатник на кроп, портретник.
Недорогие аналоги есть и в других системах, но в сони нет дешевого портретника 85/1,8 или 85/2, к сожалению... надеюсь, пока.
 
 ЯСНО... Ну терь буду знать...  



Пишут именно то, что объектив дает в реале. А то, что можно его поставить на ФФ или  нет - это дело десятое.


Судя по строчкам выше, Вы, наверное, имели в виду, что пишут не то, что дает в реале, а то что как бы дало на 35мм?
так? (ну если объектив под кроп или встроенный в мыльницу)
 
Судя по строчкам выше, Вы, наверное, имели в виду, что пишут не то, что дает в реале, а то что как бы дало на 35мм?
так? (ну если объектив под кроп или встроенный в мыльницу)
давай на ТЫ. Ну если с этой точки зрения, то да. В общем пишут ФР по отношению к 35мм кадру.
 
Очень хотел 40D, но найти его новым уже сложновато, да и существенно дороже выходит, ну и уже слишком серьезный аппарат для первого

Да ничего он не слишком серьезный, для начала можно вообще на автомате фотографировать, потом с приоритетами начнешь (по диафрагме например), а там и до ручных настроек не далеко :)

Главное отличие более серьезной модели от более простой:
  1. Само сабой большее кол-во возможных настроек, такие как смещение по цветам (экономит на покупке цветных фильтров в будущем), хитрости с настройками гистрограмм и прочее. Все это для начала не нужно, но потом может пригодиться.
  2. Больше функций вынесено на кнопки, что дает быстрый доступ в будущем к нужным функциям... это реально удобно
  3. Гораздо крепче... простую зеркалку я боялся ударить даже слабенько :) Сейчас не парюсь, что случайно ударю технику, а это в путешествиях очень даже важно. Особенно если планируются съемки в экстремальных условиях, аля на ходу из багги :)
  4. У более профессиональной зеркалки намного долговечней затвор. Причем намного это примерно 30 тыс. против 300 тыс. кадров.
  5. Более профессиональные камеры намного быстрее обрабатывают кадры и имеют более быструю скорость съемки, что очень полезно... меня бесит, когда зеркалки начального уровня чтобы снять после серии очередной кадр зависают на несколько сикунд и ты не успеваешь снять что-то.
  6. У более профессиональной зеркалки больше настроек скорости срабатывания затвора, больше вариантов ISO, и главное она намного меньше шумит в темноте.
ИМХО, возьми б/у 40-шку. Во-первых минимум на лет 10 можешь забыть о смене фотика (если конечно не перерастешь его, что достаточно сложно). Во-вторых если надоест, то 40-ку гораздо проще продать... причем цена на неё будет намного меньше падать. И т.д. Не жмотись на тушке :)))
Я вот взял изначально Nikon 70d, за 2 года её перерос (ну она слишком уж простая) и пришлось продавать потеряв кучу денег, зато заместо взял Canon 20D и уже он у меня черт знает сколько (лет 5-6) и в ближайшие года 2-3 точно менять не планирую даже. Да и потом не факт что буду.

Про китовский объектив 18-55 отзывы только, что это полное г..., которое портит очень хорошую Кэнонвскую тушку.


Ну для начала лучше взять именно что-то очень простое и лучше б/у, чтобы понять какой тебе жанр нравится и уже под него потом покупать оптику. Может ты увлечешься пейзажами, а может портретами, а может будешь городские сюжеты снимать - это все разная совсем оптика.

Или если хочешь сразу и хорошую оптику, то бери фикс 50/1.8, он по любому пригодится и будет снимать очень неплохо.

Дим, у меня друг сейчас переходит на 5Д марк 2. Свой классический 5Д будет продавать. Могу за тебя словечко замолвить. Только тушка.


Не, спасибо. Хочу марк 2 конечно... да и против просто 5-ки ничего не имею, но и 20-ки пока хватает. Года через 3-4 лучше возьму что-то уже очень крутое :))) Аля марковки 4-ой... она как раз рублей 5 будет к тому времени стоить :)

18-55 не самый лучший, но при наличии рук можно снимать и им. :)

+1

Вот как пример китовый никон 18-70 на d70, который еще больше чмырили:

428083.jpg



488665.jpg


Мыльновато, но терпимо вполне для первых шагов.

У Nikona заманчивая цена - 16т.р. и очень положительные описания по функционалу для новичков. Б\у брать не хотелось бы.

Не надо брать для новичков только потому, что он простой! Сложная техника имеет тоже для новичков функции, такие как авто режим. Зато если потом увлечешься, то менять технику не понадобится. А если нет, то сможешь продать потеряв по минимому, а вот б/у начального уровня мало кто купит.

Ребят, на цветопередачу стекла НЕ ВЛИЯЮТ!!!!! Оптика влияет на чистоту цвета! это немного разные понятия.

Во! Вот это правильно сказано, я как раз не мог подобрать как это назвать. Чистота света - согласен.

Тот же Zeiss Jena 85/2, в советском исполнеии Юпитер-9 до сих пор остается неплохим портретником.

У меня дома валяется зенит и Юпитер-9... посредственная оптика для портрета, темная очень. Про зейца не знаю, думаю там всё как раз в норме.

Вместо зума 24-70 обратите лучше внимание на фиксы 50 мм

+1

Брал бы если себе с нуля фотик и стоял бы вопрос о дешевом первом объективе, взял бы именно полтинник.

Все снято на минимальном значении ИСО 200.

Не слабая минималка. Хотя у d70 вроде тоже с 200 начиналась. У меня со 100, но блин тоже многовато... иногда 50 очень нужно.

Видно, что кадры разные, с фиксов светлее при всех прочих и цвета с них более правильные.

Что-то мне подсказывает, что прибавить насыщение цвета и будет одинаково. До фотошопа доберусь, попробую.

UPD (несколько минут спустя...)


Сейчас прикинул... а с чего вообще меняться цвету? Давайте вспомним физику оптическую... Свет проходя через прозрачную бесцветную линзу НЕ изменяется в принципе. Максимум, что может случится, это то, что он потускнеет... но потускнеют сразу все цвета. Связано это с тем, что у разных линз может быть различная чистота.
Вот если бы линза была цветная, то да, тогда менялась бы цветовая составляющая (вспомните цветные фильтры).
 
Пример HTML-страницы
Назад
Сверху Снизу